很久没有好好读一本书了，前阵子路过书店，莫名被书香气所感染，忽然提起兴致，恨不得非要带一两本书走，经反复踱步后便选了两本散文。说实话，我算不上一个很爱看书的人，只是偶尔甚至良久会记得，自己也有能“静下心来读读书”的“本事”，从而再把读书这个事情拾起来。
若真读，我反倒爱读散文，个人感觉“读散文，不累人”，这倒不像是读小说，一定要保证连贯性，即使无聊冗长的一段，也要耐着性子读完，反之就不懂后面的那些“所以然”。而散文不然，读起来像是在和一个颇有缘分的好友闲谈，若读到精彩之处亦或偶有共鸣，还会感叹“相见恨晚”。
很幸运能拜读到汪曾祺老先生的这部散文集——《生活，是很好玩的》。
读这本书，就像是你到一位很懂生活的长者家里去做客，他沏上一壶无所谓好坏的茶，慢慢和你叙一些后生从不懂得、从未挖掘的趣事。每段谈话的尾音之余，都会让你感觉醍醐灌顶，甚至会让你觉得平日自己的生活过的实在是“潦草”。而仅仅是读完其中第一辑，我便感觉受益良多且回味无穷，则忍不住自己用拙笔写一些自己的感受。
第一辑中，老先生主要聊的就是一件事：吃。
这是一个寻常的字眼，却在他的笔下变得如此富有厚度！从东南西北的菜肴到细致考究的食材，荤有鸡、鸭、牛、羊、鱼，素有蔬菜、豆腐和果品，此外，小吃如豆汁儿、干丝、粑粑，佐料如咸菜、韭菜花……不尽相同的风土人情，缔造出的各类绝妙吃食，不胜枚举。
说几个给我留下深刻印象的地方，先说素的吧。
在《葵?薤》一节中，“采葵持作羹”中的葵并不是我们所想的秋葵，更不是葵花，因为这些东西做汤感觉很奇怪，这里的葵其实是冬葵，也叫冬苋菜，它可是在元代就被封为了“百菜之主”，只是如今慢慢淡出了餐桌这个舞台。
还有，一开始见到薤这个字，我连它是什么东西都不清楚，虽书中解释也叫藠头，模糊能联想到我们北方的小葱，其实还是不明白。后询问“度娘”，才晓得其的确属“葱族”，但临食时模样如糖蒜，而且大多分布在南方，可做凉拌菜。到我们这代，别说吃了，遇见都未必认得出。
此外，莼菜入汤口感细滑，苣荬菜属桔梗科，蕹菜便是空心菜，*瓜苦瓜虽叫“瓜”却同属葫芦科，这些的的确确是我读后才知道的…不禁自黑孤陋寡闻…
有句话让我着实佩服作者汪老先生，聊到青菜时，他说何以形容“清香”，书中道出一句话：“仿佛坐在水边，闻那新涨的春水的味道…”老人家还说这是真情实感，并非故弄玄虚。这般风雅不禁让人折服，真是把生活“活出了意境”。
其次，就是豆腐。在《豆腐》这一节中，汪老先生用了很多的笔墨，区区一个豆腐，地域从南到北、制作由厚转薄、做法由煎到烧、吃法从冷到烫，真是叫我大开眼界！
这其中我觉得很好玩的有两件事。
其一，便是烧豆腐里的翘楚——麻婆豆腐的传说：相传陈婆婆脸上有几粒麻子，摆饭摊时把油桶底下剩的油刮下来，给食客烧豆腐。从挑夫到大人均口口相传，遂名闻遐迩。还有就是几个关键词：油要宽、牛肉末、郫县豆瓣、川花椒末、文火做、即刻吃，要的就是：麻、辣、烫！
其二，则是干丝。其实早年间，烫完的干丝，配上麻油、酱油、醋，是茶馆里佐茶的必备上品。我记得书中提到苏州的小豆腐干，用酱油、糖、冬菇汤煮出，晾半干，味长而耐嚼，着实讲究。还有，烫干丝讲求清爽，煮干丝不怕浓厚，用虾米吊汤，也可用鸡汤，配上火腿丝、鸡丝或是冬笋丝，但不能用海鲜一类吊汤，会喧宾夺主。
素的说完，说说荤。
书中篇幅较重的是鱼肉和羊肉，虽然我爱吃猪肉和鸡肉，但是书中关于鱼肉和羊肉的趣事很抓眼球。
先说鱼，给我印象最深的就是鳜鱼。因为光是开篇的一首徐长文的《双鱼》，便让我摸不着了头脑：“如（罽）鳜鱼如鲋栉，鬐张腮呷跳纵横。遗民携立岐阳上，要就官船脍具烹。”查拼音、查字意、通读此节之后才明白，鳜鱼为什么又叫“桂鱼”和“花鲫鱼”了。
光是这个“鳜”字，就大有玩味。《本草纲目》中对鳜的理解是：“鳜，蹶也，其体不能屈，曲如僵”。所以称其鳜（jue）鱼亦可。但李时珍还说过：“昔有仙人刘凭常食石桂鱼，桂鳜同音，当即是也。”加以汪老先生的说法，为了绝大部分的顾客方便认读，而今改为桂鱼。
至于罽鱼的说法，是因为“罽”是花色的毛织品，而这种鱼身上的杂色就如同一条花毯。书中又提到后来有些地方叫作“鯚花鱼”，北方则反过来读成“花鯚”，后来就又变成了花鲫鱼了。不过，知道点关于桂鱼的“野史“，也不乏是个趣事。
此外，读到鲥鱼（买的人不吃、吃的人不买）、鮰鱼（江团）、黑鱼（乌鳢），也是多亏现在网络发达，若光靠着字典，估计读个一两页就要废掉大半天的光景。
对了，说到鱼还必须要说的一个就是“醋鱼带把儿”，活草鱼去鳞，蘸好酱油吃。要不是汪老先生所著，恐怕很多人都还以为“刺身”是日韩的专利，事实上是他们赶咱们中国的时髦。不过这道菜，应该也只是在脑海中过一过瘾了，我们没赶上。
然后就是羊肉。一个就是相传内蒙古的羊肉吃起来不膻，因为内蒙草原的草、野葱、野韭菜，羊吃完了自己就把体内的膻味给解了。另一个就是“羊贝子”，也就是白水煮全羊，自己人吃煮半小时就好，不蘸佐料，顶多来碗盐水。如果有客人，再多煮上十五分钟，上桌后主客先下刀，切下两条脖子后面的肉（上脑），交叉斜搭在肩背上，然后其他客人才动刀，各自选取自己爱吃的部位。而后又多了韭菜花、酱油等蘸料。
上次和我老婆回爸妈家，播到一档美食节目，恰巧在播羊肉，一家人便聊起羊哪个部位的肉好，而我当时正好读过《手把肉》一节，急于卖弄一番，结果脑子想的全是“羊贝子”，就随口而出：“羊腱子最好！人家内蒙古那边请客人都先吃羊腱子！”现在想想，真正的学人是“大智若愚”，我是反过来变成“大愚+弱智”。
其他有关肉类的，我较有兴趣的就是老北京的烤肉了，“季家的羊肉、宛家的牛肉”，此外还有烤肉刘，这些都是很有名气的。
荤素之外，如：果品、小吃、茶叶…书中均有讲到。
在汪老先生眼里，果品当属昆明的好，在此不再赘述，不过我记得他老人家很清楚的写过一样东西是南方不如北方的，就是*瓜。而关于茶叶，除了北京总喝的花茶之外，汪老先生写了杭州的龙井、苏州的碧螺春、江西的狗牯脑…尤其龙井，说是要用大慈山白鹤峰下的虎跑泉来冲泡，如此考究，着实受教。
说实在话，其实这些“玩意儿”知道与否并不影响什么。
这不是课本，不需要你像备考一样苦思铭记，说白了，这“玩意儿”你若感兴趣，自然而然就想把它搞明白，哪怕是一字一词，你都觉得是新奇的，非得搞懂才觉得愈发好玩。而且以后和家人朋友在饭桌前聊起有关吃食和文化，这也是一个很妙的谈资。
说汪老先生的作品“结尾淡如炊烟，余味但击人心”，我倒是真懂得了一点！读完整辑“有味”，先前出现在眼前的，多是大江南北精妙与讲究的菜品，但合上书的闲暇之余再琢磨琢磨，仿佛对这个“味”字颇有想法。这一章节的内容虽显得分类繁杂，但生活气息浓郁，就是那种想到哪儿聊到哪儿的随性，而且最终我感觉，聊来聊去，其实聊得并不是“吃”，而是其中的“味”。
比如：汪老先生在求学时期恰逢战乱，因而在江阴读完初中，高中便辗转于淮扬，大学又去到昆明，但他却能把这年少岁月中独到的吃食与小店，甚至是街边摊子都记得一清二楚。另外，给我印象很深的，就是汪老先生曾被下放到西山八大处，干的活就是搬葱，但他却愣是把搬葱给变成了“品”葱，在这一拿一放之间，把葱的卖相和味道，琢磨的无不透彻！真不愧是一个纯粹的文人。
颠沛坎坷之间，却写出了今人所没有的慢与闲。这就好像是你一生遇到的好事、坏事、趣事、怪事，经过了生活的“煎、炒、烹、炸、焖”之后，所造就的“酸、甜、苦、辣、咸”，才是最后要你去品的真谛，不管你好不好“这口儿”，这个“味儿”都值得去记忆。难怪，这辑起名叫“有味”，而不是“有食”或者“有吃”。
之后再读“草木”和“春秋”两辑，想必会有更多的“惊喜”在等着吧。
读这种书，可以把自己未曾经历的事情，在字里行间体验到淋漓尽致。
就像是书中所提到的那些充满“食与味”的岁月，我们后生虽无法亲历，但品读之后，方知原来当年的市井竟能“咂摸”出如此之多的好滋味，因此也会让自己感觉当下的生活同样可以变得令人陶醉。
个人觉得，我们年轻人读一读上个世纪的文学作品，了解一下那时的生活，的确是很好玩的。这样，在面对“过去、现在和将来”的时候，起码显得我们“探寻过、生活过、思考过”。
归根结底，还需你乐意如此……
感悟源于——《生活，是很好玩的》有味辑